تقویت اتومبیل....عمومی....

مرحله ی اول
سیستم مكش
وظیفه: تنفس موتور
1 ) آسانترین راه برای تقویت سیستم مكش بیشتر كردن سطح تماس ***** هوا با هوای خنك است
برای اینكار در موتورهای كاربراتی از *****های مخروطی یا 360 درجه میتوان استفده كرد كه
بسته به نوع٬ جنس و مارك كارایی متفاوتی از خود به نمایش میگذارند
و در انواع انژكتوری ***** های مخروطی انتخاب بهتری هستند
2) وسیله ی دیگری كه بری تقویت این سیستم به كار میرود سایكلون نام دارد
این قطعه كه در مجاری تنفسی موتور و یا در دهانه ی ورودی هوای كاربراتور و انژكتور قرار میگیرد با یكدست كردن جریان هوا به افزایش كارایی سیستم مكش كمك میكند كه البته به علت قیمت بالا در مقابل كارایی كم كمتر مورد استفاده قرار میگیرد

سیستم تخلیه
وظیفه: خروج مواد زائد از درون سیلندرها
قطعات: مونیفولد ٬ لوله ها ٬ منبع های صدا خفه كن و كاتالیزور
هرچه سطح داخلی این قطعات صیقلی تر و كم پیچ و خم تر باشد و قطر داخلی بیشتری داشته باشند خروج گازهای زائد راحتتر خواهد شد و موتور بهتر تخلیه میشود
1)هترز ( هدرز ) با نصب این قطعه به جای مونیفولد به خاطر داشتن قطر بیشتر و سطح داخلی صافتر خروج گازها بهتر صورت میگیرد

2) منبع : حذف منبع ها در تخلیه ی بهتر اثر زیادی دارد
اما به خاطر صدای زیاد و ایجاد شدن جریانهای آشفته درون لوله ها این عمل جالب به نظر نمیآید و به جای اینکار منبع ها رو با انواع اسپورتی تعویض میکنند


3 ) کاتالیزور : این قطعه که در مسیر اگزز موتورهای انژکتوری قرار دارد با استفاده از كاتالیزور های شیمیایی از خروج مواد سمی به طور چشمگیری جلوگیری میكند و وجود یك سنسور در درون آن ECU را برای كنترل مقدار سوخت ورودی به موتور مطلع میكند
برداشتن این قطعه موجب میشودراه خروج مواد بازتر شود و در تیجه موتور بهتر تنفس كند

سیستم جرقه :
وظیفه: سوزاندن سوخت خودرو
برای تقویت این سیستم راههای متعددی وجود دارد
1 ) استفاده از شمعهایی با مقاومت كمتر و استفاده از وایرهای شمع با مقاومت كمتر و عایق بندی بهتر اولین قدم به شمار میرود

الف ) برای ساخت وایر شمعهای اسپرت با حداقل هزینه میتوان انواع با كیفیت وایرهای معمولی را خریداری كرد و با چسبهای عایق پلاستیكی یا انواع نسوز نخی آنها را عایق كرد

ب ) استفاده از شمعهای چند الكترود كمك بیشتری به ایجاد جرقه میكند و جرقه ی بیشتر در محفظه پخش میشود
2) پس از آن با تعویض كوئیل با انواع قویتر میتوان جرقه ی قویتری را در درون سیلندر ایجاد كرد كه طبعا توان بیشتری برای شارژ كوئیل قویتر لازم است كه با استفاده از منبعهای تغذیه ی پر توان در سیستم شارژ و الكتریكی مانند باطری و دینام میتوان این نیاز را بر آورده كرد

انواع آلترناتورهای با دوام در آمپراژهای مختلف قابل دستیابی هستند كه حد اكثر تا 160 آمپر توان تولیدی دارند

استفاده از مدارهای تقویت سیستم جرقه هم كمك زیادی به سوختن بهتر میكند که انواع آن در بازار یافت میشود و یا نقشه آنها را میتوان بدست آورد به صورت دست ساز درست کرد
2) استفاده از دو كوئیل برای دستیابی به قدرت بیشتر : اما پیدا كردن قطعه ای كه توان تحمل ولتاژ بالا را داشته باشد و عایق بندی مناسبی هم داشته باشد سخت است كه به نظر من برای اینكار به قطعه ای كه در خودروهایی كه از دو سیستم جرقه برای مسابقات طولانی مدت استفاده میکنند میتوان تكیه كردد
این قطعه ی ساده Automatic coil selector نام دارد میتواند برق خروجی دو كوئیل را وارد دلكو كند

انواع دیگری از این سیستمها وجود دارند كه برای هر شمع یك كوئیل دارند (multiple spark coil )
بدین صورت كه هر كوئیل بر روی شمع قرار میگیرد و مستقیما شمع را تغذیه میكند


مرحله ی دوم موتور :

تقویت سیستم مكش:
1 ) استفاده از توربینهای الکترونیکی کوچک
این توربینهای کوچک که به شکل فن در مجراهای سیستم مکش استفاده میشوند با به گردش در آوردن هوا و متراکمتر کردن هوای ورودی به سیستم سوخت رسانی تا حدودی به بهبود کارایی موتور کمک میکنند
2) استفاده از كیتهای توربو شارژر و سوپر شارژر
توربو شارژرها و سوپر شارژر ها ( سیستمهای پر خوران ) با متراكم كردن هوای ورودی حجم بیشتری از هوا را درون سیلندر وارد میكنند كه با اضافه كردن مقدار سوخت بیشتر به آن میتوان انفجار قویتری را درون سیلندر ایجاد كرد و در نتیجه توان موتور به مقدار قابل توجهی افزایش میابد
الف) توربو شارژر از دو توربین حلزونی تشكیل شده كه به وسیله ی یك شافت به هم متصل هستند یكی از این توربینها را در مدار اگزز و مسیر خروج دود قرار میدهند كه انرژی حاصل از حركت آن برای به حركت در آوردن توربین دوم به كار میرود

سوپر شارژر این وسیله عملكردی شبیه به توربو شارژر دارد با این تفاوت كه انرژی حركتی خود را از چرخش میل لنگ دریافت میكند

بین این دو سیستم توربو شارژر به خاطر توانایی بیشتر محبوبیت بیشتری هم دارد
اما دمای هوایی كه برای تغذیه تحت فشار قرار گرفته در پروسه ی كمپرس بالا میرود كه ممكن است توان لازم را ایجاد نكند یا به حرارت درون سیلندر بیفزاید پس در مسیر آن رادیاتور كوچكی قرار میدهند كه دمای آن را پایین بیاورد (اینتر كولر )

سیستم جرقه :
راه پر هزینه و البته پر بازدهی هم برای تقویت سیستم جرقه وجود دارد و آن هم استفاده از كیت های تقویت است
این کیتها كه به MSD معروفند متشكل از قطعات مختلفی هستند
الف ) دستگاه Discherge كه نقش اول را ایفا میكند
ب ) كوئیلها
ج ) دلكو
د) آلترناتور یا دینام
ه )وایرها
و) استارتر
ی) انژكتور

با نصب مجموعه ی این قطعات بر روی خودرو میتوانید توان جرقه و سیستمهای الکتریکی را به طور چشمگیری افزایش دهید و حتی در خودروهایی كه قدرت بالایی تولید میكنند میتوانید از تعداد بیشتری از این كیتها به طور همزمان یا نوبتی ( بوسیله یAutomatic coil selector ) استفاده كرد

3 ) تقویت سیستم سوخت رسانی (كاربراتور یا انژكتور)
سیستمهای كاربراتوری به خاطر سادگی طراحی تقویت آسانتری هم دارند
با تغییراتی در نحوه ی باز شدن دریچه ها و گشاد كردن آنها حجم مخلوط ورودی را میتوان افزایش داد
راههای دیگر تقویت آنها استفاده از پمپ های بنزین قویتر و پر فشارتر الكتریكی است البته استفاده از نازلهای انژكتور به جای سوزنهای مكانیكی هم میتواند در ایجاد

اگر از انواع سی ال سی کاربراتور استفاده میكنید حذف كاتالیزور به تقویت این سیستم كمك میكند و البته برای انواع ارزان قیمت و بی کیفیت که کارایی کمتری دارند حذف سیستم مدار بسته هم میتواند موثر باشد
اما برای سیستمهای انژكتوری می توان با گشاد كردن ریل سوخت و تعویض انژكتورها با انواع بزرگتر سوخت را با حجم بیشتری به داخل سیستم هدایت کرد
تعویض پمپ بنزین با انواعی كه حجم بیشتری را پمپاژ میکنند میتواند موثر باشد و همچنین تغییر در برنامه ریزیهای ECU


مرحله ی سوم
( تعویض و تغییرات كلی )
تقویت سیستم سوخت رسانی و مكش :

اگر یك خودروی توربو دارید و یا خودروی خود را مجهز به این سیستم كرده اید برای اینكه بتوانید قدرت بیشتری از این راه بدست آورید استفاده از سیستمهای كاربراتور و انژكتورهای قویتر پیشنهاد میشود و طبعا هزینه ی زیادی میطلبد
برای خودروهای كاربراتوری استفاده از كاربراتورهای چند دهانه با دهانه های بزرگتر و یا حتی استفاده از چند كاربراتور توصیه میشود
برای سیتمهای انژكتوری سیستم كنترل الكترونیكی باید برای ورود حجم هوای بیشتر برنامه ریزی شود
ضمن آنكه به پمپ سوختهای قوی كه برخی توان پمپاژ بیش از 150 لیتر در ساعت را داشته باشند و بتوانند فشار زیادی را ایجاد كنند ( به اضافه ی تنظیم كننده ی فشار سوخت ) نیاز دارید
و همینطور به استفاده از ریلهای سوخت قطورتر با خطوط فلكسیبل و در انتها انژكتورهای قویتر كه حتی انواعی از آنها قادر به پاشش نزدیك به 1000 سی سی بر دقیقه هستند٬ در صورت استفاده از سیستمهای پرخوران نیاز دارید

تغییر سر سیلندر
1) استفاده از تعداد سوپاپهای بیشتر : برای اینكار باید كل سر سیلندر تعویض گردد ( البته اگر در بازار موجود باشد )
تغییرات در سر سیلند میتواند باعث بیشتر شدن ضریب تراكم شود كه میتوان با تراش دادن چند میلیمتر از كف سرسیلندربه ضریبهای بالاتری دست پیدا كرد
2) برخی تغییرات باعث افزایش حجم ورود و خروج گاز میشود كه میتوان به گشاد كردن نشیمنگاه سوپاپ به همراه تعویض سوپاپها با انواع بزرگتر اشاره كرد و در مرحله ی بعد با گشادتر كردن پورتهای خروجی ورودی حجم بیشتری را به سیلندر وارد یا از آن خارج كرد
3) پس از آن استفاده از میل سوپاپهای اسپورت است كه انواع مختلفی دارند
تفاوت این میل سوپاپ با انواع معمولی در شكل بادامكها و برخی قسمتهای دیگر است كه این تفاوت باعث تغییر در زمان باز و بسته شدن سوپاپها و در نتیجه راندمان حجمی ورود و خروج بهبود میابد

تغییر در بلوك موتور:
این تغییرات شامل تغییر حجم٬ افزایش كمپرس و تغییر در شكل محفظه ی احتراق است
1) برای افزایش حجم در مرحله ی اول میتوان پیستون را با انواعی كه در وسط خود برجستگی یا فرو رفتگی دارند تعویض نمود كه حجم موتور را كاهش یا افزایش میدهد و شكل محفظه ی احتراق را به دلخواه شما تا حدودی دچار تغییر میكنند
2)مرحله یعد تراشكاری سیلندر و بیشتر كردن قطر آن است كه طبیعتا به همراه آن باید پیستون هم با انواع بزرگتر عوض شود
تغییر در اندازه ی شاتون به نسبت تراكم یا راندمان حجمی موتور كمك میكند
3) اما برای افزایش كمپرس سیلندر علاوه بر تغییر ضریب تراكم بوسیله تراش سرسیلندر یا تغییر در اندازه ی شاتون رینگها هم نقش مهمی دارند
رینگ پیستونها را میتوان با انواع اسپورت كه هم آببندی بهتری دارند و هم تنش و گرمای بیشتری را تحمل میكنند تعویض نمود که در خودروهایی که سیستم سوخت رسانی تقویت شده یا از سیستمهای پر خوران استفاده میشود استفاده از این رینگها بهتر از انواع معمولی است

تغییر در دیگر قسمتهای موتور :
تغییراتی كه توضیح آنها ذكر شد طبیعتا فشار بیشتری را به موتور نسبت به حالت عادی وارد میكنند پس در این صورت برخی قطعات هم باید تغییر پیدا كنند
1 ) میل لنگ ٬ قطعا وقتی شما موتور را تقویت میكنید فشاربیشتری به آن میآورید پس در اینصورت قطعه ای مانند میل لنگ دچار تنش بیش از حد میشود
اولین راه آن بالانس میل لنگ است زیرا اكثر خودروها به علت تولید انبوه قطعات از ظرافت کمتری در این قطعه برخوردارند و چون این قطعه به شدت تحت فشار است باید از بالانس خوبی برخودار باشد تا در دورهای بالا دچار پدیده لرزش و رزونانس نشود
اما گاه ممكن است فشار بیش از حد زیاد باشد و آلیاژهای استاندارد استفده شده در انواع معمولی توان پاسخگویی را نداشته باشند كه در این صورت باید میل لنگ را با انواع اسپورت كه هم از بالانس بهتری برخوردار هستند و هم آلیاژ مستحكمتری دارند استفاده كرد و البته برخی از آنها در فاصله ی بین ثابتها و متحركها تفاوتهایی با هم دارند كه در محل مرگ بالا و پایین پیستون تغییراتی ایجاد میكنند و باعث تغییرات حجمی و تراكمی میشود

2 ) اویل پمپ و واتر پمپ
این دوقطعه برای موتورهای تقویت شده از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا وظیفه ی خنك كاری به عهده ی هر دوی آنهاست و همینطور وظیفه ی مهم روغنكاری هم به عهده ی اویل پمپ است
طبیعی است كه هرچه موتور بیشتر تحت فشار باشد وظیفه آنها سنگینتر است
پس بهتر است برای اینكه موتور اتومبیل دچار تنش شدید و یا افزایش حرارت نشود این دو قطعه را با انواعی كه راندمان حجمی بهتری دارند تعویض كنید

3 ) فلایویل
وظیفه ی سنگین انتقال نیرو را به گیربكس به عهده دارد
این قطعه هم مانند میل لنگ دچار تنش و یا لرزش میشود پس مرحله ی اول تراشكاری دقیق و تابگیری آن است زیرا این قطعه هم از نظر ضرافت در مراحل ساخت در حدی نیست که نیاز های یک خودروی پر قدرت را تامین کند و باید بسته به شرایط خودرو با دقت فراوانی تنظیم شود
هرچه فلایویل سبكتر باشد افزایش دور موتور سریعتر صورت میگیرد پس تعویض آن با انواع سبكتر میتواند كمك زیادی به دورگیری سریع اتومبیل نماید

بعد از موتور نوبت به تقویت سیستم انتقال قدرت میرسد
1) دیسك صفحه كلاچ : قطعه ای كه ارتباط بین موتور و گیربكس را به وجود میآورد
همانطور كه میدانید این قطعه به وسیله ی اصطكاك ارتباط بین پیشرانه و جعبه دنده را برقرار میكند كه هرچه این اصطكاك بیشتر باشد انتقال نیرو بهتر صورت مگیرد
پس بهترین راه تقویت آن استفاده از اجناسی است كه سطح تماس بیشتر و لنتهایی با اصطكاك بیشتر داشته باشند
انواع اسپورت این قطعه در بازار یافت میشود كه البته كاركردشان به روانی انواع معمولی نیست اما وظیفه ی خود را به نحو احسن انجام میدهند

گیربكس :
وظیفه ی آن تغییر ضریب گردش موتور نسبت به گردش چرخهاست
هرچه ضریب گیربكس بزرگتر باشد قدرت بیشتری به چرخها انتقال میابد و هرچه كوچكتر سرعت بیشتری نصیب چرخها میكند
پس گیربكسها را میتوان به دو دسته ی قدرتی و سرعتی تقسیم كرد
بنابر این گیربكسی كه هر دوی این خواص را داشته باشد در تمامی شرایط قابل استفاده است اما گاه شرایط استفاده شما را به انواع قدرتی یا سرعتی نیازمند میسازد
1) تغییر ضرایب دنده های گیربكس یا تعویض كل گیربكس با انواعی كه ضریب متفاوتی دارند در نحوه ی انتقال قدرت ٬ شتابگیری و حداكثر سرعت اتومبیل نقش بسزایی دارد

2 ) برای اینکه از توانایی تعویض دنده ی اتومبیل خود بهتر استفاده کنید تعویض گیربکس با اجناس مرغوبتر و تعداد دنده های بیشتر در به کارگیری قدرت و گشتاور موتور در شرایط مختلف کمک بیشتری میکند. اما تغییر دادن ضرایب گیربکس و نزدیک کردن فاصله ی دنده ها حتی پس از تعویض آن هم ممکن است لازم باشد
3) سرعت تعویض دنده در شتابگیری و رانندگی نقش مهمی دارد، قسمتی از این سرعت به راننده بستگی دارد اما نقش مهمتری را اتومبیل ایفا میکند پس هرچه شیفتر های گیربکس در مدت زمان کمتری مسیر دنده ها طی کنند اثر بیشتری در بهبود شتابگیری دارد . تغییر در اندازه های شیفتر و یا استفاده از قطعاتی به نام Quick Shifter به راننده کمک زیادی میکند

4)اما قسمتی كه فشار نسبتا زیادی را متحمل میشود در سیستم انتقال نیرو، پلوسهای چرخهاست كه وظیفه ی انتقال نیرو از دفرانسیل به محور چرخها را دارند
در خودروهای تقویت شده به خاطر فشار زیادی كه به پلوسها وارد میآید احتمال شكستن آنها بالا میرود
پس تعویض این قطعه بعد از تقویت موتور با انواع با دوامتر تقریبا الزامی است

تقویت سیستم تعلیق و فرمان:
سیستم تعلیق: برای یك اتومبیل تقویت شده اهمیت بالایی دارد زیرا نقش مهمی در قابلیت هدایت و پایداری یك اتومبیل را ایفا میكند
در اتومبیلهای تقویت شده به علت اینكه راننده از تواناییهای آن نسبت به اتومبیل عادی فراتر میرود پس نقش سیستم تعلیق برای هدایت و پایداری سنگینتر میشود
بنابراین باید به فكر افزایش توانایی این سیستم هم بود
برای یك اتومبیل تقویت شده قابلیت بیشتر از راحتی ارزش دارد
پس معمولا تغییراتی كه در آنها داده میشود راحتی را به مقدار قابل توجهی كم میكند
1)یكی از ابتدایی ترین كارهایی كه انجام میشود كوتاه كردن فاصله ی كف اتومبیل با زمین است تا مركز ثقل خودرو پایینتر آمده و پایداری آن بیشتر شود
در بازار فنرهایی برای اینگونه اتومبیلها وجود دارند كه بسته به انتخاب شما میتوانند در سایزهای مختلفی انتخاب شوند
2) اما برای كارایی بهتر به كمك فنرهایی كه قابلیتها بیشتری هم داشته باشند نیاز است تا مكمل سیستم تعلیق خودروی شما شوند که انواع گازی و روغنی آن حتی با قابلیت تنظیم ارتفاع و یا خشکی قابل دستیابی هستند

3) بعد از آن نوبت به تقویت اتصالات و گاه تغییراتی در آنها میرسد كه بسته به نوع خودرو و سیستم تعلیق محاسبات لازم را باید انجام داد و تغییرات را اعمال كرد
4) دیگر قطعه ای كه در این سیستم به كار میرود استرس بار است كه وظیفه ی تقسیم تنش بین چرخها را دارد
این قطعه كه دو سر كمك های جلو ویا عقب را به هم متصل میکند در پیچها فشار وارد به یك نقطه را تقسیم میكند تا خودرو قابلیت هدایت بهتری داشته باشد و البته عمر قطعات بالاتر رفته و خطر شكستن یا منحدم شدن اتصالات تعلیق كم شود

سیستم فرمان: خودروهای تقویت شده به فرمان تیزتر و دقیقتری نیاز دارند
برای اینكه بتوان تعداد دورهای قفل تا قفل فرمان را كم كرد تا حساسیت بیشتری پیدا كند در ضریب دندانه های آن باید تغییراتی داد كه بسته به نوع جعبه فرمان و سیستم آن باید انتخاب كرد
مثلا در انواع دنده شانه ای باتغییر تعداد دندانه های شانه میتوان فرمان را تیزتر کرد

ترمز
طبعا هر گاه خودرویی تقویت میشود باید چاره ای هم برای نگه داشتن آن اندیشید
برای اینكه سیستم ترمز اتومبیل شما بهتر عمل كند ابتدا باید سیستم تقویت یا بوستر آن را قدرتمندتر كرد كه معمولا استفاده از انواع بزرگتر توصیه میشود.
اما افزایش قدرت بوستر ممكن است بر روی سیلندها و دیسكهای معمولی فشار زیادی وارد كند و باعث نابودی سیلندر یا خوردگی آنی دیسك و لنت ترمز شود!
پس برای اینكه این قدرت به نحو بهتری استفاده شود باید از سیلندهای ترمز قویتر و بزرگتر به همرا دیسكهای ترمز بزرگتر برای افزایش سطح تماس استفاده كرد
البته استفاده از دیسكهای خنك شونده ( كانال دار ٬ سوراخدار و شیار دار ) برای جلوگیری از گرم شدن سیستم ترمز و كاهش كارایی آن توصیه میشود


قطعات تقویت بدنه
1)برای تقویت بدنه تا آنجا كه امكان دارد سعی میشود از مواد سبك اما محكم استفاده شود تا ضمن ایجاد امنیت مناسب وزن خودرو را افزایش ندهند
انواع این قطعات مانند گادرهای مخفی داخل بدنه برای محافظت از سرنشین و حفظ شكل اطاق در برابر ضربه طراحی و در محل خود نصب میشود
اما در این بین انواعی از لوله های محافظتی را در درون محفظه ی موتور زیر و داخل اطاق قرار میدهند تا امنیت اطاق آن افزایش یابد

2) مسئله ی بعدی در تقویت بدنه شكل آیرودینامیكی آن است
شكل ظاهری خودروها به گونه ای است كه در مقابل فشار هوا تمایل به برخاستن از زمین را دارند به این علت از قطعاتی در بدنه استفاده میشود كه این نقص را جبران كنند
از این دست میتوان به انواع سپر٬ بال٬ ركاب و سینی های كف اتومبیل اشاره كرد
الف) سپرها
سپر جلو علاوه بر حفظ امنیت وظایف مهمتری در خودروهای تقویت شده دارد
یكی از بزرگترین وظایف آن رساندن هوای كافی به موتور است پس برای انتخاب سپرها انواعی را انتخاب كنید كه ورودی هوای بزرگتری داشته باشند
دیگر وظیفه ی سپر ها رساندن هوای خنك و تازه به مجموعه ی چرخهاست
این هوا به خنك شدنن بهتر دیسكهای ترمز كمك میكند
فاكتور بعدی در انتخاب سپر نوع طراحی آن است كه باید تمایل خودرو را به نزدی شدن به زمین بیشتر كند
اما سپر عقب وظیفه ی كنترل و آرام كردن جرایانهای زیر ماشین را دارد كه به خاطر طراحی خاص قسمت پایین به این مهم دست میابد
ب) ركابها
ركابها در پایینتر جلوه دادن ارتفاع كف اتومبیل نقش موثری دارند اما وظیفه دیگر آنها آرام كردن جریانهای بغل ماشین است
ج) بالها كه در قسمتهای مختلف اتومبیل از جمله انتهای سقف یا صندوق عقب نصب میشوند عموما وظیفه ی ایجاد جسبندگی بیشتر را بر عهده میگیرند كه گاه ممكن است تا چند 10 كیلوگرم نیروی عمودی به اتومبیل وارد كنند
د) اما مقوله ی مهم دیگری كه در دینامیك خودرو تاثیر دارد شكل زیر آن است
وجود برجستگیها و فرو رفتگیهای زیر خودرو باعث اغتشاش جریان هوا میشود پس برای اینكه این موضوع مشكلی از نظر پایداری به وجود نیاورد در تقویت خودروها سعی میشود قسمتهای زیرین را با سینی های فلزی یا كامپوزیتی بپوشانند تا سطحی صاف بدست آید و جریان هوا دچار آشفتگی نشود

برای راننده ی یك خودرو تقویت شده یکی مهمترین مسائل داشتن اطلاعات كافی از وضیعت موتور است تا بتواند در استفاده از آن موفق باشد
یكی از مهمترین اطلاع دهنده ها نشان دهنده های دیجیتال و
آنالوگ است
در خودروهای عادی به علت تولید انبوه دقت نشان دهنده های استاندارد مناسب نیست و معمولا تعداد آنها هم كافی نیست
بنابراین یك خودروی اسپرت باید گیجهایی با دقت بالا را داشته باشد
مهمترین گیج نشان دهنده دور شمار موتور است كه انواع دیجیتال آنالوگ یا لیزری آنها در بازار موجود است

نشان دهنده ی دیگر كه اهمیت بالایی هم دارد گیج فشار روغن است و پس از آن گیجهای ٬ سیستم توربو و سیستم الكترونیكی است
از دیگر گیجهای مورد نیاز میتوان به Fule Gauge . A/f Ratio Gauge . VAC Gauge اشاره کرد البته سرعت سنج هم جای خود را دارد اما در شرایط مسابقه اهمیت کمتری برای یک راننده حرفه ای دارد
و انواع ترکیبی این گیجها هم وجود دارد که بهتر اطلاعات را در اختیار راننده قرار میدهند و فضای کمتری هم اشغال میکنند

دانستن برخی اشتباهات در رانندگی که احتمال دارد خسارات سنگینی را به بار آورد خالی از لطف نیست به خصوص که شاید بتوان گفت 70 درصد این اشتباهات به صورتی عادتی ناپسند برای ما ایرانی ها درآمده است.

این اشتباهات به شرح زیر است:

1- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها: این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی،اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد

2- بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن: چندی پیش در انگلیس دیدم که دوستم زمانی که میخواهد ترمز دستی را بالا بکشد دکمه آن را فشار میدهد و سپس آن را بالا میکشد از او پرسیدم دلیل این کارت چیه؟ گفتش اولین باری که برای امتحان رانندگی رفته بودم سر همین کشیدن ترمز دستی منو رد کردن و برای همه خنده دار بود که میگفتم تو ایران همه اینطوری ترمز دستی رو میکشن و بعدا متوجه شدم که انگلیسی ها به این دکمه کلاچ ترمز دستی میگویند و تا زمانی که کلاچ ترمز دستی را نگرفتی نباید آن را بالا بکشی بعدا خودم هم از تعدادی از دوستانم که مکانیک را به صورت علمی میدانند گفتند که کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود(خدا رو شکر خودم این عادت رو ترک کردم و ترمز دستی رو درست بالا میکشم)

3- عدم تعویض به موقع روغن گیربکس: در همین تیونینگ تاک به کرات دیده شده که افرادی خودروشان 150 هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی هم ازشان میپرسی واسکازین را تا به حال تعویض کردی میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد؟ در جواب باید گفت بله واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس،سلامت گیربکس و...میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد

4- تعویض یکبار در میان ***** روغن: گاهی دیده شده که افراد ***** روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از ***** های با کیفیت پایین استفاده میکنند.ابن کار باعث میشود ***** عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجه میشویم اگر هربار ***** را عوض میکردیم و ***** مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری میشد

5 - درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی: این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.

6 - پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان: چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن 40 درصد باز است کمتر است.

7-خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک: این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.

8-گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کلاچ را بگیریم.

9- با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس: بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکندد و در عوض رانندگانی با سرعت های زیاد در لاین های کناری حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبرا ن نا پذیری میشوند.

10- ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور: این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع های آماده هم در بازار هست که خوب روش اول قابل اطمینان تر است.

11- ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور: این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود برای تامین این آب هم می‌توان از روش بالا استفاده کرد البته مایع های آماده هم در بازار هست .

12-سنگین کردن بیش از حد خودرو: پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست باعث بالا رفتن مصرف سوخت میشود حدالامکان باید خودرو خود را سبک کنیم .

13-نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم: باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آن احتیاج داریم زیرا وجود باربند باعث بالا رفت مصرف سوخت حداقل به میزان 10 درصد میشود

14-نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودروی ایربگ دار: این کار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناک هست و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود حتما کودک خفه خواهد شد بهتر است همیشه کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بشیند

15-استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی: بنزین های معمولی موجود در کشور با اینکه روی پمپ ها نوشته بدون سرب اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزین معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.

16- دقت نکردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانه: مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال 5000 میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال 5000 sj است و روغن موتور سازگار با پراید sf یا sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.

17-استفاده از نور بالا در مه: در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر میکند در این شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد

18- خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی: این کار برای ماشین های گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپس موتور را خاموش میکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد.اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن اتوماتیک روشن میماند و نیازی به روشن گذاشتن ماشین نیست

19- تکیه پا به کلاچ: بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می کنند پای خود را روی کلاچ تکیه میدهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی میکند و این کار باعث فشار آمدن به گیربکس میشود.

20- جلو آوردن بیش از حد صندلی: خیلی از افراد(البته بیشتر خانم ها) فکر میکنند هرچه صندلی جلو تر باشد تسلط راننده بیشتر میشود و به اصطلاح دست فرمون خوب میشود.خیر اینطور نیست صندلی باید طوری باشد که راننده کاملا راحت باشد

21- گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو: این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کار مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید وسپس سویچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.

22- گاز دادن قبل از روشن کردن خودروی انژکتوری: این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کار بی فایده است.

23- پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان: زمانی که شما خودرویتان را مثلا در سمت راست خیابان به صورت عکس پارک کنید اگر خدایی نکرده خودرویی با خودروی شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته میشوید.

24- خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت: این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین میشود و اصولا نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود زیرا رسوبات و ناخالصی های ته باک وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین؛***** بنزین و نهایتا انژکتور میشود
+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم اسفند 1389ساعت 15:19 توسط A.Yasari & F.Sanjabi | نظر بدهید
یکی از خطراتی که رانندگان را تهدید می کند درست عمل نکردن ترمز هاست.خطری که در بسیاری از مواقع بطور ناگهانی اتفاق می افتد .

کارشناسان بهترین راه برای پیشگیری از این خطر را بازرسی همیشگی ترمزها می دانند.

باید برای بررسی ترمزها از گوش ها و پاهایتان کمک بگیرید، به عنوان مثال اگرصداهایی از ترمزها می شنوید که می تواند خطرناک باشد و یا احساس می کنید پدال ترمز با روزهای دیگر فرق می کند خودرو را در کنار مسیر متوقف کنید.

در اینجا 10 قدم برای ایمنی در هنگام عمل نکردن ترمز خودرو وجود دارد.

1 - قرار دادن خودرو دریک دنده پایین تر به موتور اجازه می دهد سرعت خودرو را آرام کند و این ممکن است شما را ایمن نگه دارد.

2-اگر خودرو شما به ترمز اضطراری مجهز است آن را امتحان کنید.

3- خودرو خود را به سمت راست جاده برانید و در صورت امکان آن را از جاده خارج کنید. اگر تغییر خطوط ضروری است این کار را آرام و با دقت ، همراه با نگاه کردن به آینه ها و توجه به ترافیک انجام دهید.

4- در صورت ثابت ماندن پدال گاز، هدف شما در این لحظه کم کردن سرعت و متوقف کردن خودرو بصورت ایمن است.

5- باور کنید یا نه گاهی برخی وسایل اضافه در داخل خودرو مانند بطری آب و... باعث ثابت ماندن پدال می شود .به این موضوع توجه کنید . این وسایل را از مکان راننده دور کنید.

6- اگر خودرو شما دارای ترمز استاندارد است ممکن است این اتفاق به خاطر پمپاژ باشد که فشار دوباره به آن اجازه بکار افتادن خواهد داد اما امروزه بسیاری از خودرو ها به سیستم ABS مجهز هستند.

7- برای اطلاع خودروهای دیگر علایم هشدار دهنده استفاده کنید.

8- اگر قرار است به جایی برخورد کنید کم خطر ترین را انتخاب کنید . هر چیزی بر برخورد با انسان ترجیح دارد.

9- آرامش خود را حفظ کنید. دانستن این نکات و توان انجام آن برای واکنش طبیعی به جای وحشت و اضطراب به شما اعتماد به نفس می دهد .

10- پس ازآنکه خودرو را بطور ایمن متوقف کردید به حرکت کردن مجدد فکر نکنید، حتی اگر ترمزها به طور اتفاقی دوباره شروع به کار کردند. خودرو را با یدک کشیدن به تعمیر گاه منتقل کنید

http://uploder.takmahfel.com/files/5...7ou859br1n.jpg

http://www.saipasearch.com/Upload/Im...22-17-1-55.jpg بازدید :807 چگونه مصرف بنزین خود را کاهش دهیم؟ چگونه مصرف بنزین خود را کاهش دهیم؟ http://www.saipasearch.com/ArianStyl.../element21.jpg با توجه به بنزین سهمیه ای در کارت های سوخت و مسلما ناکافی بودن این مقدار برای خیلی از هموطنان و خرید ناگزیر بنزین 700 تومانی؛ آگاهی از راه‌هایی جهت کاهش مصرف سوخت خودرو برای رانندگان عزیز تا حدی می‌تواند مفید باشد تا هم در میزان مصرفی بنزین صرفه‌جویی شود و هم هزینه های مصرف سوخت خودرو کاهش یابد. چراکه می توان با بهبود بعضی روش ها، تغییر رفتارهایی را بوجود آورد که حتی الامکان تا اندازه ای صرفه جویی قابل توجهی حاصل شود.

برای یافتن راه‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت ابتدا باید موثرترین عوامل بر مصرف سوخت را شناسایی کرد. این عوامل شامل عوامل محیطی، نحوه رانندگی، خودرو و موتور خودرو می‌باشد.

• 1. عوامل محیطی: تأثیر عوامل محیطی بر مصرف سوخت اجتناب‌ناپذیر است مانند دمای هوا - درصد بصورت هوا درصد گازهای موجود در هوا و ارتفاع از سطح دریا (فشار هوا)

• 2. نحوه رانندگی : این مورد در مصرف سوخت خودرو بسیار مؤثر بوده و گاه تا 30 درصد اختلاف بین مصرف سوخت در بهترین و بدترین نحوه رانندگی مشاهده می‌شود. توجه به ترافیک و برنامه‌ریزی جهت انتخاب مسیر صحیح و دوری از ترافیک و خیابان‌های شلوغ - شروع حرکت با شتابگیری کم و رانندگی ملایم و پرهیز از هیجان و رانندگی با سرعت مناسب استفاده صحیح از کلاچ و دنده مناسب در هر سرعت و انتخاب دور موتور صحیح رانندگی یا سرعت کم دور موتور پایین.

به این مسئله توجه داشته باشید : مطالعه نمودار قدرت - گشتاور - مصرف سوخت و دور موتور می‌تواند به انتخاب صحیح دور موتور بسته به شرایط خودرو کمک کند مسئله‌ای که متأسفانه در ایران به هیچ‌وجه مورد توجه نیست و بهتر است بگوییم اکثر مهندسان مکانیک هم از آن بی‌اطلاعند چه رسد به عامه مردم. در نمودار قدرت - گشتاور - مصرف سوخت و در موتور یک موتور نقاط ماکزیمم و مینیمم قدرت و گشتاور و مصرف سوخت با توجه به دور موتور مشخص شده است به طور مثال در جایی که گشتاور بیشترین مقدار است مصرف سوخت در مینیمم قرار دارد که در غالب موتورهای بنزینی خودروها در محدوده میانی دور موتور (بین RPM2500 تا RPM3500) قرار دارد یعنی مثلاً اگر حداکثر گشتاور موتوری در دور RPM3000 باشد مصرف سوخت این موتور در این دور از مصرف سوخت آن موتور در دیگر دورها پایین‌تر می‌باشد با توجه به این مسئله راننده می‌تواند با سرعت مناسبی و انتخاب دنده‌ی صحیح‌تر هم در مصرف سوخت صرفه‌جویی کند و هم به موتور کمتر فشار وارد نماید و خرابی آن را کمتر کند و همچنین با نگه‌داری دور موتور در این محدوده حداقل تعویض دنده و امکان شتابگیری بهتر را فراهم کند. رانندگی توأم با هیجان و بالا بردن دور موتور تا مرز مجاز و فراتر از آن علاوه بر افزایش قابل توجه در مصرف سوخت عمر موتور را کاهش داده و خرابی آنرا زیاد می‌کند.

• 3. خودرو: تنظیم به موقع باد لاستیک‌ها و استفاده از لاستیک‌های مناسب و عدم استفاده از لاستیک‌هایی با عرض زیاد و همچنین استفاده از رینگ ‌های سبک وزن می‌تواند در مصرف سوخت خودرو مفید باشد تنظیم باد چرخ‌ها هر ماه و به محض تغییر فصل و تغییرات قابل توجه دمای هوا و تعویض لاستیک‌های صاف با لاستیک نو البته استفاده از لاستیک‌های با عرض و طول و ضخامت مناسب خودرو به توصیه سازنده نیز در مصرف سوخت تأثیرگذار می‌باشد. لاستیک‌های عریض بدلیل افزایش مقاومت در مقابل باد خودرو و مصرف سوخت را بالا می‌برند.
استفاده از باربند سقف خودرو و خارج کردن باربند در مواقعی که نیاز به استفاده از آن نیست. عدم استفاده از بارگیرها و قلاب‌ها و قطعات تزیینی که موجب افزایش مقاومت در مقابل باد می‌شوند، بستن پنجره‌ها در مواقعی که نیاز نیست و استفاده از کولر در مواقع مورد نیاز در مصرف سوخت مؤثر هستند. همچنین تنظیم به موقع فرمان و بازدید سیستم تعلیق و عدم حمل بارهای غیرضروری بدلیل کاهش وزن خودرو نیز توصیه می‌شود.

• 4. موتور خودرو:
1) تعویض به موقع صافی هوا یا تمیز کردن آن با فشار باد
2) تنظیم موتور، دلکو و کاربراتور
3) تمیز کردن و فیلرگیری شمع‌ها و تعویض بموقع آنها و استفاده از شمع‌های با کیفیت بالا و مناسب هر موتور به توصیه سازنده و همچنین تعویض به موقع ***** بنزین و تمیز کردن و سرویس کاربراتور.
4) استفاده از روغن موتور مناسب و تعویض به موقع آن و همچنین تعویض به موقع ***** روغن و استفاده از مکمل‌های روغن و بنزین می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف بنزین و کاهش آلودگی تولید موتور و همچنین کاهش خرابی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری موتور کمک کند.

دیگر اینکه :
بازدیدهای منظم سرویس خودرو، عامل تاثیر گذار در مصرف سوخت است ضمن این که فشار باد تایرها باید حداقل هر ماه یک بار کنترل شود چرا که در صورت فشار باد خیلی پایین مصرف سوخت بالا میرود و بر اثر مقامت بر حرکت ساییدگی تایر نیز افزایش یافته و فرمان پذیری خودرو تحت تاثیر منفی قرار میگیرد.

:: بار اضافی ممنوع !

بار اضافه درون صندوق بار بشدت مصرف سوخت و پایداری خودرو را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین باید از حمل بار اضافی در خودرو خودداری کرد حتی نصب باربند یا چوب اسکی به دلیل این که ضریب آیرودینامیکی خودرو را کاهش میدهد، مصرف سوخت را بالا میبرد.

:: کاهش استفاده از وسایل برقی اتومبیل

گرم کن شیشه عقب، مه شکن، برف پاک کن و فن بخاری به مقدار زیادی الکتریسیته برای کارکردن نیاز دارد و مصرف زیاد، مصرف سوخت را افزایش میدهد.

:: استفاده کمتر از کولر اتومبیل

گرچه هوای تابستان گرم و خنکای کولر در خودرو دلچسب است، اما روشن کردن کولر تاثیر زیادی در مصرف بالای موتور دارد (20 درصد)، بنابراین در صورتی که هوای بیرون مناسب است از دریچه های هوا بهره گیرید. ضمنا استفاده از کولر خودرو در سرازیری ها باعث کاهش مصرف بنزین و پائین آمدن استهلاک هم میشود.

:: نحوه رانندگی صحیح

متاسفانه برخی رفتارهای نادرست در نحوه رانندگی، ناخواسته مصرف بنزین را افزایش میدهد. نباید سعی کرد خودرو را در حالت توقف یا دور خیلی بالا گرم کنیم ضمن این که تغییر دنده در جاده و ترافیک نیز در این باره موثر است باید به محض اینکه شرایط ترافیک و جاده مطلوب بود به دنده های بالاتر رفت. استفاده از دنده های پایین برای بالا بردن شتاب بشدت مصرف سوخت را بالا میبرد همچنین استفاده نادرست از دنده بالا مصرف سوخت و آلودگی را افزایش داده و باعث سایش و ترکیدن موتور میشود.

:: استفاده بموقع از سرعت های بالا

مصرف سوخت در سرعتهای بالا به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. به عنوان مثال وقتی از سرعت 90 به 120 شتاب میگیرید مصرف سوخت حدود 30 درصد افزایش پیدا میکند سرعت باید تا جایی که امکان دارد یکدست و از ترمزگیری و شتاب گیری غیر ضروری اجتناب شود که هر دو مورد مصرف سوخت و آلودگی را بالا میبرد. لازم است یک شیوه رانندگی یکنواخت با امکان مانور پذیری مناسب به جهت اجتناب از خطرات قریب الوقوع و رعایت فاصله مناسب از خودرو جلویی جهت پرهیز از ترمزهای شدید به کار گرفته شود.

:: شتاب گیری

بطور کلی شتاب گیری بشدت دور موتور را بالا میرود و بشکل قابل ملاحظه ای مصرف سوخت و آلودگی را افزایش میدهد شتابگیری باید بتدریج صورت گرفته و از مقدار ماکزیمم گشتاور بالا نرود.

روشن کردن متناوب موتور نیز در شرایط استارت سرد امکان کارکرد موتور در بهترین دمای کاری را بالا برده (از 15 تا 30 درصد در داخل شهر) و تولید گازهای سمی میکند.

کم و زیاد کردن سرعت خودرو در جاده ها یا تلاش برای پرکردن فاصله های کوتاه بین خودروها در ترافیک های سنگین بشدت سوخت را هدر میدهد.

تعیین سرعت مجاز صرفآ برای حفظ ایمنی سرنشینان خودرو ها نیست بلکه مساله صرفه جویی در سوخت هم در نظر گرفته شده است.

برای مصرف حداقل سوخت در جاده ها سرعت خودرو باید 85 تا 100 کیلومتر در ساعت باشد.

جدای تمام مسائلی که به آنها اشاره شد و شاید با رعایت تمام آنها در حد 20 درصد کاهش مصرف سوخت را به دنبال داشته باشد، از آنجا که مصرف سوخت خودرو تابع مقدار مسافت و روش رانندگی است، نکته اصلی در صرفه جویی تغییر فرهنگ ترافیکی شهروندان، پرهیز از سفرهای درون شهری غیر ضروری و جایگزینی استفاده از وسائط نقلیه عمومی بجای رفت و آمد در سطح شهر و استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی برای انجام امور بانکی و گاها اداری می باشد.


توصیه های مختصر

1. کنترل و تنظیم باد لاستیک خودرو

2. کنترل بار صندوق عقب

3. بازدید منظم موتور و سرویس خودرو

4. استفاده کمتر از گرم کن شیشه عقب، برف پاکن و بخاری

5. استفاده صحیح از دنده های بالا

6. استفاده کمتر از کولر

7. گرم نکردن خودرو در صبح های زمستان

8. رعایت سرعت مجاز بین 85 تا 100 کیلومتر

9. ترمز گیری و شتاب گیری در صورت ضرورت. گاز و ترمز های شدید و رانندگی با عجله میتواند مصرف سوخت خودرو را تا دو برابر افزایش دهد!

10. رعایت فاصله از دیگر خودروها برای جلوگیری از ترمز ناگهانی

11. جلوگیری از کم و زیاد کردن سرعت به صورت مداوم

12. خاموش کردن موتور خودرو هنگام توقف های طولانی خصوصا در چراغ قرمز های بالای 60 ثانیه

13. تعویض بموقع ***** هوای کثیف یا حتی الامکان تمیز نمودن آن

چگونه و چه زمانی بنزین بزنیم؟

اطّلاعاتی که در ذیل ذکر می‌شود راهکارهایی مفید برای کاهش هزینه های مصرف سوخت اتومبیل یا بهتر بگویم، استفاده بیشتر و بهتر از بنزینی که هر بار برای خودروتان خریداری می‌نمایید است که با توجه به موارد زیر حتما این صرفه جویی برای شما محسوس خواهد بود.

:: سعی کنید صبح زود بنزین بزنید

فقط صبح زود که حرارت زیر زمین هنوز در پایین‌ترین حدّ قرار دارد بنزین بزنید. به خاطر داشته باشید که در تمام پمپ‌بنزین‌ها مخزن سوخت در زیر زمین قرار دارد. هرچه زمین سردتر باشد، بنزین غلیظ‌تر و متراکم‌تر است. وقتی هوا گرم می‌شود، بنزین منبسط تر می‌گردد. بنابراین، خرید بنزین در بعدازظهر و حتّی شب که هنوز هوا کاملاً سرد نشده و بر بنزین اثر نگذاشته، سبب می‌شود که یک لیتر شما واقعاً یک لیتر نباشد. در صنعت نفت، گرانش معیّن و حرارت بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما، اتانول و سایر محصولات نفتی نقشی مهم ایفا می‌کند و هر درجه حرارت که افزایش یابد منفعت زیادی نصیب این صنعت می‌کند با توجه به اینکه جایگاه‎های سوخت دارای دستگاه جبران حرارت در پمپ‌هایشان نیستند.

:: هیچوقت دستگیره نازل را تا انتها فشار ندهید

وقتی مشغول بنزین زدن هستید، دستگیره نازل را تا آخر فشار ندهید. اگر نگاه کنید می‎بینید نازل ها دارای سه درجه هستند: کُند، متوسّط و تند. در حالت کُند میزان تبخیر را که در اثر پمپ شدن بنزین حاصل می‌شود به حدّاقلّ می‌رسانید. همه ی شیلنگ‌ها دارای محلّ بازگشت بخار هستند. اگر سریع بنزین بزنید، مایع دیگری که وارد مخزن بنزین شما شده بخار می‌شود. این بخار مکیده شده وارد مخزن زیرزمینی می‌شود به طوری که وقتی شما بنزین می‌زنید، در واقع به آن میزان که دستگاه نشان می‌‎دهد بنزین نزده‌اید.

:: قبل از خالی شدن محتویات باک، سعی کنید بنزین بزنید
یکی از مهم‌ترین نکات برای بنزین زدن این است که وقتی باک اتومبیل نصفه است بنزین بزنید. دلیل آن این است که، هرچه بنزین بیشتری داخل باک باشد، هوای کمتری فضای خالی آن را اشغال می‎کند. بنزین به مراتب سریع‌تر از آنچه که تصوّر می‎کنید تبخیر می‌شود. مخازن ذخیره ی بنزین دارای سقف داخلی شناور هستند. این سقف به عنوان نقطه ی صفر بین بنزین و جوّ عمل می‌کند تا تبخیر را به حدّاقل برساند. برخلاف جایگاه‌های بنزین، اینجا که من کار می‎کنم، هر تانکری که ما بارگیری می‎کنیم دارای دستگاه جبران حرارت است تا هر گالن عملاً به میزان یک گالن باشد.

:: زمانی که تانکر بنزین در جایگاه در حال تخلیه است، اقدام به سوختگیری نکنید

نکته ی دیگر اینکه اگر تانکر بنزین در حال تخلیه به مخزن بنزین در محل پمپ بنزین باشد و شما هم در جایگاه سوخت باشید، در آن هنگام اقدام به سوختگیری اتومبیلتان نکنید. به احتمال زیاد بنزینی که تخلیه می‌شود سبب می‌گردد که بنزین داخل مخزن به هم بخورد و آنچه از آشغال و آلودگی که معمولاً ته‌نشین می‌شود، بالا بیاید و قسمتی از آن نصیب اتومبیل شما شود.

– خودرو کشش ندارد
* فيلتر هوا کثيف است
* استهلاک بيش از حد صفحه کلاچ يا ديسک کلاچ
* دريچه گاز کاملا باز نمي شود
* سيستم سوخت رساني و سيستم جرقه تنظيم نيست

2- موتور ريب ميزند
* فيلتر هوا کثيف است
* فيلتر بنزين کثيف است
* دريچه ساسات کاملا باز نيست (کاربراتوري)
* عدم اتصال کامل بين واير شمع و شمع
* سيستم سوخت رساني و سيستم جرقه تنظيم نيست
* ايراد در پمپ بنزين

3 – موتور بيش از حد گرم ميکند
* آب رادياتور کم است
* مدار رادياتور کثيف است
* تسمه واترپمپ تنظيم نيست
* درب رادياتور شل يا سوپاپ آن خراب است
* ترموستات کاملا باز نميکند
* سيستم جرقه تنظيم نيست
* فن رادياتور بدرستي عمل نميکند

4 – مصرف بنزين بالاست
* فيلتر هوا کثيف است
* دريچه ساسات کاملا باز نيست (کاربراتوري)
* سيستم سوخت رساني و سيستم جرقه تنظيم نيست
* نشتي بنزين در سيستم سوخت رساني

5 – موتور در دور آرام کار نميکند
* فيلتر هوا کثيف است
* سيستم سوخت رساني و سيستم جرقه تنظيم نيست
* نشت هوا در سيستم سوخت رساني

6 – موتور در زمستان دير روشن ميشود
* غلظت روغن زياد است
* دريچه ساسات عمل نميکند (کاربراتوري)
* سيستم جرقه تنظيم نيست
*سنسورهاي دماي موتور بدرستي عمل نميکند

7 – اتومبيل در سرعتهاي بالا لرزش دارد
* آج لاستيکها هماهنگي ندارد
* رينگ چرخ تاب دارد
* چرخها بالانس نيست
* چهارشاخه فرمان يا سيبکها خلاصي دارند

8 – فرمان به چپ و راست ميکشد
* باد لاستيکها تنظيم نيست
* ايراد در قطعات جلو بندي
* تنظيم نبودن زاويه چرخها

9 – وجود لرزش اتومبيل در هنگام ترمز
* بالانس نبودن يا تاب داشتن ديسک ترمز
* دو پهن بودن کاسه ترمزها
* معيوب بودن يا چرب بودن لنتها

10 – تعويض دنده ها به سختي صورت مي گيرد
* کمبود واسکازين گيربکس
* مناسب نبودن غلظت واسکازين
* استهلاک در سيستم کلاچ
* استهلاک در دنده هاي برنجي گيربکس

11 – ترمز خوب عمل نميکند
* گرفتگي سوراخ ورودي و خروجي هوا در درب مخزن روغن ترمز
* وجود هوا در سيستم مدار ترمز
* وجود نشتي روغن در مدار ترمز
* چرب بودن لنتها
* استهلاک بيش از حد لنتها
* استهلاک بيش از حد در ديسک ترمز يا کاسه چرخها
* عمل نکردن پمپ اصلي – بوستر يا سيلندر چرخها

12 – چراغ روغن روشن مي شود
* کمبود روغن موتور
* مناسب نبودن غلظت روغن
* کثيفي فيلتر روغن
* فشنگي کنترل فشار روغن خوب عمل نمي کند
* افت فشار روغن در مدار روغنکاري

13 – چراغ دينام روشن مي شود
* کم بودن سطح آب باطري
* تنظيم نبودن تسمه دينام
* شل بودن فيشهاي دينام
* تميز نبودن اتصال قطبهاي باطري
* ايراد در ديودهاي دينام
* اتصال در سيستم شارژ

استرس بار (ميله تعادل)

استرس بار به میله ای گفته میشه که در قسمت جلو دو سر کمک فنرها رو به هم وصل می کنه!
این قطعه رو چند پست پایینتر روی عکسی که از 206 گذاشتم می تونید ببینید.
خب حالا می گید به چه دردی می خوره؟
این میله باعث میشه تعادل ماشین در سر پیچ ها و همچنین خارج شدن از پیچها حفظ بشه!
همچنین باعث میشه تا ضربه در یک چرخ به کل ماشین منتقل بشه و اون چرخ آسیب نبینه!

این قطعه با مارک اچ پی دزاین که یکی از بهترینهای بازار هست قیمتی در حدود ۷۰ هزار تومن داره!
به شکل زیر توجه کنید:

http://www.watercooledracingdevelopm...ages/rods2.jpg